Das Aus ist sowohl im Alltag als auch im Hundesport wichtig. Jeder Hund sollte ein zuverlässiges Aus können. Wichtig ist dabei das richtige Kommando. Wenn ihr den Ausdruck "Aus" verwendet, damit ein Hund mit einem Verhalten aufhört, solltet ihr ein anderes Wort für das loslassen verwenden. Unsere Hunde denken anders als wir, sie können zwar sehr viele Wörter lernen, aber verbinden dieses meist mit einer einzigen Sache. Das gleiche Problem ergibt sich auch, wenn das Wort Platz sowohl für das Hinlegen als auf für das gehen auf den Platz verwendet wird. Es ist unsere Sprache und wir sind diejenigen, die sich mit der Anpassung leichter tun, also sollten wir es unserem Hund auch so einfach wie möglich machen und klar benennen. Für das Auslassen empfehle ich das Wort "Aus" zu verwenden, weil es von Vorteil ist, wenn dieses Kommando auch jemand fremder verwenden würde. Heißt, wenn ein Familienfreund sieht, wie euer Hund einen Giftköder aufhebt und automatisch "Aus" schreit, könnte das euren Hund retten. Wenn ihr euch für ein Wort entschieden habt, könnt ihr zum Aufbau übergehen. Ihr könnt die verschiedenen Methoden fließend nebeneinander verwenden. Verwendet das Wort aber nicht, wenn ihr dem Hund etwas gegen den Willen aus dem Maul nehmt.

Generell zum Spiel ist noch zu sagen, dass sich eine Beute immer vom Hund weg bewegt, daran halten wir uns auch, wenn wir mit dem Hund spielen und versuchen den Hund so zu locken. Außerdem versuchen wir ebenbürtige Gegner zu sein. Der Hund soll immer wieder gewinnen, aber es soll auch die charakterlich passende Herausforderung sein.

Die einzelnen Schritte müssen nicht in einer Sitzung passieren, sondern werden dem Hund angepasst gesetzt.

Im ersten Video seht ihr das Aus über Beutetausch. Dabei werden zwei gleichwertige Spielsachen verwendet. Ich nehme gerne Molltontücher, weil die wirklich exakt gleich sind.

• Eine Beute wird zur Seite gelegt, die andere gezielt belebt. Es folgt ein lustiges Spiel mit dem Hund, in dem der Hund gewinnt und wir die Beute überlassen
• Jetzt zaubern wir das 2. Spielzeug hervor, haben mit dem richtig Spaß und laden so zu einem neuen Spiel ein.
• Das wiederholen wir einfach bis der Hund das Spiel kennt. Wobei dies nicht in einer einzigen Trainingseinheit passieren muss. Der Hund wird immer seine leblose Beute auslassen, um mit uns zu spielen und sich einen neuen Sieg abzuholen.
• Nachdem wir unseren Hund einige Male beobachtet haben, werden wir erkennen, wann er die Beute auslässt. Ideal bauen wir unser "Aus" in dem Moment bevor der Hund auslässt ein.
• Funktioniert das, versuchen wir das "Aus" vorzuschieben, bis wir es sagen, bevor wir die Beute beleben.
  

Diese Methode ist meist für die futterorientierten Hunde geeignet. Allerdings kann es auch passieren, dass ein Hund der Futter viel mehr als Spielzeug mag, nicht mehr ins Spiel einsteigt. Dann ist diese Methode ungeeignet.

• Es wird ein Spiel geführt (länger als in dem Video)
• Nun zeigen wir dem Hund, dass wir Futter haben. Ich verwende dafür eine bestimmte Handhaltung, die ihr im Video auch sehen könnt. Der große Vorteil ist, dass mit dieser Technik ein Handzeichen mitbringt.
• Lässt der Hund aus, geben wir ihm sofort das Futter und setzen, nachdem er geschluckt hat, das Spiel wieder fort.
• Auch hier bauen wir das Wort erst ein, wenn wir sicher sind, dass der Hund loslässt
• Dann wird das Wort langsam vor die Handlung geschoben, bis wir es irgendwann sagen können, bevor wir das Leckerli präsentieren.
  
• Zeitgleich versuchen wir die Dauer zwischen auslassen und Belohnung etwas auszudehnen.
  

Das Prinzip dieser Technik ist das gleiche, wie beim Beutetausch. Allerdings mit nur einem Beuteobjekt. Der Nachteil ist, dass es schwieriger ist, der Vorteil dass so auch in der Arbeit mit dem Hund mit einer Beute belohnt werden kann.

• Wir starten wie wir es kennen mit einem lustigen gemeinsamen Spiel. Dabei soll der Hund auch immer wieder gewinnen.
• Irgendwann nehmen wir die Beute so, dass möglichst wenig damit gemacht werden kann und halten es vollkommen ruhig. Sowohl wir, als auch das Beuteobjekt werden vollkommen langweilig.
• Sobald der Hund los lässt starten wir wieder ein Spiel.
  
• Nun setzen wir wieder unser Wort direkt vor dem Auslassen ein.
  
• Wie bei den anderen Techniken legen wir das Wort langsam nach vorne.
  
• Auch bei dieser Technik versuchen wir die Dauer zwischen Aus und neuem Spiel auszudehnen.
  

Die Aufbauarbeit an der Fährte kann man bereits recht früh beginnen und schon junge Hunde haben viel Spaß daran. Ihr braucht dafür eine Fläche auf der ihr arbeiten dürft, zu beginn reicht schon ein Garten, später braucht ihr größere Flächen. Dabei müssen der Besitzer der Fläche sowie gegebenenfalls der zuständige Jäger einverstanden sein, dass ihr dort arbeitet. Wenn es sich um ein Feld handelt denkt auch daran mit dem Bauer zu besprechen, wann ihr in welches Feld dürft.

Von der Ausrüstung her benötigt ihr eine Leine, die den Hund nicht stört. Hier eignen sich Schleppleinen besonders gut, da sie sich am wenigsten verfangen. Für den Einstieg sollte man eine kurze mit etwa 3 m verwenden, auf Prüfungsniveau muss der Hund an der 10 m langen Leine gehen. Außerdem braucht ihr einen Fährtenstock. Die kann man kaufen oder sich einfach selbst machen. Der Fährtenstock muss so sein, dass ihr ihn in den Boden Stecken könnt, um euren Fährtenabgang zu markieren. Die Fährte beginnt immer rechts vom Fährtenstock. Später braucht ihr auch Gegenstände, schaut hierfür beim Stöbern rein.

Bei der Fährte lernt der Hund Bodenverletzungen zu riechen. Immer wenn wir in eine Wiese treten, lösen wir Verletzungen aus. Wir knicken z.B. Grashalme ab. Diese Verletzungen setzen einen Geruch frei. Zunächst einen frischen, nach etwa 15 Minuten setzt dann der typische Geruch einer Fährte ein. Daher sollte man eine Fährte selbst zu beginn zumindest eine viertel Stunde liegen lassen, bevor man sie ausarbeitet.

Im ersten Schritt müssen wir dem Hund also klar machen, was er überhaupt sucht, denn der Geruch von Bodenverletzungen hat ersteinmal keine besondere Bedeutung für den Hund. In einer Jagt wäre die Bodenverletzung nur ein Teil dessen, was der Hund sucht. Wir wollen also eine Bodenverletzung schaffen, die wie ein Fußabdruck ist nur deutlich größer. Wir wollen also einen "Fußabdruck" von 1x1 m erschaffen. Um einen klareren Unterschied zum Umfeld zu erschaffen, steigen wir mit einen großen Schritt hinein, sodass direkt neben unserem großen Fußabdruck keine andere Bodenverletzung ist. Dann markieren wir uns das linke untere Eck und treten von hier aus ein Quadrat mit 1x1 m aus. Da wir ja einen Fußabdruck simulieren, stampfen wir nicht übertrieben auf sondern treten nur so auf wie wir es beim gehen machen, allerdings die vollständige Fläche. Um die Gerüche dieses Bereichs für den Hund wichtig zu machen, verbinden wir ihn mit einem Geruch, der dem Hund bereits etwas wert ist und Belohnung. Das erreichen wir indem wir Futter hinein legen. Zu Beginn sollte das geeruchsintensiv und hochwertig sein, wie z.B. Extrawurst. Wir zählen die Stücke ab um später zu wissen, wie viele Stücke in der Fläche sind. Zu Beginn soll der Hund leicht etwas finden, also legen wir so um die 20-25 Stück hinein. Nun heißt es warten.

Wenn die Zeit um ist gehen wir mit unserem Hund vum Fährtenstock und zeigen in die Fläche. Er wird nun beginnen sich seine Leckerlis darin zu suchen. Er wird mal aus den Bereich raus kommen und bemerken, dass dort nichts liegt, weshalb er sich - im Idealfall von selbst, sonst mit eurer Hilfe - wieder in die Fährte orientiert. Der Hund soll die Fläche verlassen, wenn noch Leckerlis drinnen sind. Am besten ist es, wenn ihr ihn genau dann hinaus holt, wenn er gerade das nächste Leckerli in der Nase hat. So hat er eigentlich den Drang weiter zu suchen. Damit der Hund trotzdem nicht frustriert wird, fängt ihr ihn mit einem Leckerli in der Hand ab, und lockt ihn aus der Fährte. Zu Beginn macht ihr jetzt eine Pause und dann könnt ihr ein zweites Quadrat machen.

Wenn der Hund schon weiß worum es geht kann man zwei Quadrate direkt hintereinander legen und auch hintereinander ausarbeiten. Sitzt auch das, macht man im nächsten Schritt unterschiedliche Formen, zum Beispiel zuerst ein Quadrat und dann ein Dreieck.

Irgendwann in der Zeit in der ihr mit den verschiedenen Formen spielt, solltet ihr etwas Kontrolle über die Arbeit hinein bringen. Später soll der Hund im Fuß hingehen, neben seinem Besitzer vor der Fährte sitzen bleiben und auf Kommando ohne körperhilfe suchen. Um das im vorhinein zu simulieren, könnt ihr den Hund z.B. durch Futtertreiben hinführen. Die korrekte Ausführung kommt dann mit der Sicherheit in der Unterordnung.

Bei allen Übungen ist ein guter, rutschfester Boden am besten geeignet. Ein glatter Boden verleitet generell zur schlampigen Ausführung und ist somit sowohl für den Trainingsfortschritt als auch für die Muskulatur kontraproduktiv. Im Falle des Hinlegens merkt ihr es aber besonders stark, wenn der Boden zu rutschig ist. Es kann soweit gehen, dass sich der Hund garnicht hinlegen möchte. Beginnt daher mit einem idealen Boden und arbeitet euch langsam an die schwierigeren Untergründe - soweit notwendig - heran.

Der Hund soll das Platz sowohl aus dem Steh als auch aus dem Sitz erlernen. Für den Aufbau eignet sich Futter an dem der Hund schnuppern und schlecken möchte besonders gut. Achtung das Tempo sollte eigentlich an den Hund angepasst werden, da meine es eigentlich schon können, mache ich die Übungen zu langsam für sie.

Um das typische Handzeichen für Platz zu erarbeiten, wird das Leckerli am Besten zwischen Daumen und flacher Hand eingeklemmt. Als Vorstufe kann auch mehr Futter mit der Faust umschlossen und ein Loch beim Daumen gelassen werden.

Aus dem Steh lässt man den Hund zunächst an dem Leckerli lecken. Dann bewegt man die Hand so als würde man sie zwischen den Vorderbeinen ablegen wollen auf den Hund zu, während er weiter leckt. Sobald beide Ellenbogen den Boden berühren, zieht man den Kopf nach vorne und leicht oben. Nun sollte sich auch der Hintern runter bewegen.

Wichtig ist immer zu schauen, dass man den Kopf und dadurch auch den Körper in die richtige Richtung auslegt. Das heißt im Fall des Hinlegens, dass der Hund von Unten besser dazu kommen soll. Besonders wenn man mit etwas zu Lecken arbeitet ist das schwierig. Man muss daher auf einen guten Winkel achten, auch wenn er teilweise komisch wirkt.

Bei dem Hinlegen aus dem Sitz gibt es eine Variante, bei der die Vorderhand stabil bleibt, hier läuft die Bewegung eigentlich gleich ab, der Hund hebt seinen Hintern und legt sich dann wieder hin.

Soll hingegen die Hinterhand stabil bleiben, wird die Schnauze zunächst direkt über den Boden geführt und dann nach vorne gezogen.

Die 5-Finger-Regel hat mein Trainer aufgestellt um sich die richtige Reihenfolge für das ideale Training zu merken. Hierbei geht man vom Daumen zum kleinen Finger. Je nach Trainingsstand bzw. in der Prüfungssituation werden einzelne Punkte ausgelassen, aber die Reihenfolge bleibt immer gleich.

1. Daumen: Kommando
   
2. Zeigefinger: Handzeichen
   
3. Mittelfinger: Ausführung
   
4. Ringfinger: Marker
   
5. kleiner Finger: Belohnung
   

Im ersten Schritt eines Trainings wird nur das Handzeichen und die Ausführung aufgebaut. Dabei werden Marker und Belohnung zur Bestätigung eingesetzt. Viele Übungen werden zunächst aus einem Locken heraus gebildet, beim Locken wird schon eine bestimmte Handhaltung vorbereitet, später wird das Lockobjekt (meist Futter) entfernt und die Distanz zur Handhaltung aufgebaut, das passiert aber fließend.

Mit Hilfe des Handzeichens/Lockens wird der Hund zur Ausführung gebracht. In dem Moment in dem er das gewünschte Verhalten zeigt, wird dieses durch den Marker markiert. Anschließend wird der Hund natürlich belohnt.

Wenn das gut sitzt  und man sicher ist, dass der Hund auf das Handzeichen die gewünschte Ausführung zeigt, sagt man vor dem Handzeichen das Kommando. Man hat nun alle 5 Punkte. Wobei man immer darauf achten muss, dass das Kommando vor dem Handzeichen kommt.

Durch die Einhaltung der Reihenfolge sorgt man dafür, dass der Hund merkt, dass immer auf das Kommando das Handzeichen folgt. Da er möglichst schnell am 5. Punkt also der Belohnung ankommen möchte, wird er schon auf das Kommando hin die Ausführung machen wollen. Durch einen längeren Abstand zwischen Kommando und Handzeichen werdet ihr merken, ob der Hund bereits auf das Kommando reagiert. Jetzt ist der Moment das Handzeichen auszulassen.

Wir sind also am Punkt angekommen, an dem der Hund auf Kommando die Ausführung zeigt, welche wir markieren und dann belohnen. Die beiden Punkte markieren und belohnen gehören untrennbar zusammen. Sie werden zunächst beide hinausgezögert, indem mehrere Ausführungen hintereinander gesetzt werden. Zur Prüfung lassen wir die Marker und Belohnungen vollständig aus.

Zwischen den einzelnen Stufen kann man natürlich immer weider hin und her wechseln. Auch wenn ein Hund bereits mehrere Übungen in Folge ohne Handzeichen und Marker zeigen kann, sollte man immer mal wieder die einzelnen Übungen belohnen und auch - eventuell unter Hilfe durch Handzeichen - Detailarbeit betreiben.

Jeder Hund sollte einen Maulkorb kennen - unsere Listenhunde umso mehr.

Dabei ist es fast nicht möglich zu früh dran zu sein. Wir zeigen unseren Welpen einen Maulkorb sobald sie richtig sehen können.

Maulkorb kennen lernen

Sobald sie sich für Futter interessieren, fördern wir, dass die Welpen ihren Fang in den Maulkorb halten, indem sie Futter hinausfressen können. Dieser Schritt sollte nach langen Pausen oder beim Trainingseinstieg gemacht werden. Man kann hierfür etwas zum Ablecken in den Maulkorb schmieren oder ein Leckerli hineingeben. Man kann vor allem zu Beginn direkt mit Futter arbeiten. Hierbei darf der Hund sich seine Belohnung zunächst direkt aus dem Maulkorb holen. Klappt das, wird der Maulkorb angeboten und erst wenn der Hund seinen Fang in den Maulkorb hält wird das Futter hineingehalten.

Klappt das Gut und der Hund möchte schnell mit den Fang in den Korb, kann ein Spiel daraus gemacht werden. Der Maulkorb wird angeboten und der Welpe versucht hinein zu kommen.

Da viele Hunde ein Problem damit haben sich mit dem Maulkorb zu Bewegen, kann man als vorbereitende Stufe den Maulkorb langsam von dem Hund wegbewegen, während er den Fang im Korb hat, sodass er mitlaufen kann.

Im Video seht ihr Ace - At first Sight of Dawns Secret im Alter von 7 Wochen beim Maulkorbtraining.
Achtung die anderen Welpen und Tali machen im Hintergrund klar, wie gerne sie mitarbeiten wollen.

Noch besser funktioniert das Training mit einem Marker. Der Vorteil hierbei ist, dass der Hund bewusst am Maulkorb arbeitet und nicht nur zum Futter möchte. Später ist ja auch nicht die ganze Zeit Futter da. Die Maulkorbübung eignet sich sogar zum Aufbau eines Markers.

Hierbei wird der Hund zunächst bestätigt, wenn er sich für den Maulkorb interessiert - dabei reicht schon ein Blick. Als nächstes wird jede Bewegung in Richtung des Maulkorbs bestätigt. Langsam geht die Bewegung so immer näher zum Maulkorb. Daraus wird ein Nase hinein halten. Baut das Nase hinein halten soweit aus, bis die Schnauze vollständig im Maulkorb ist.

Erst, wenn das Fang in den Maulkorb halten gut klappt, beginnt ihr an dem Maulkorb zu manipulieren. Nehmt mal den Verschluss in die Hand und bewegt ihn. Wenn das funktioniert, legt ihr den Rieben um den Hals. Diese Bewegungen könnt ihr sehr langsam steigern. Der nächste Schritt ist den Maulkorb zu schließen.

Hat man die vorherigen Dinge gut trainiert, kommt die Herausforderung mit angelegten Maulkorb zu gehen. Für die ersten Schritte kann man den Welpen locken und häufig bestätigen. Schon nach ein paar sollte man den Korb wieder abnehmen. Die Strecke wird dann langsam ausgedehnt.

Das klingt jetzt ganz schnell und das wird es bei dem einen oder anderen auch sein, aber es kann genauso trotz täglichem Training ein ganz schönes Weilchen dauern.

Das klingt jetzt ganz schnell und das wird es bei dem einen oder anderen auch sein, aber es kann genauso trotz täglichem Training ein ganz schönes Weilchen dauern.